hpdp

un sujet par identification, c'est pas pour ce que ça coûte et ça permet de s'y retrouver dans les titres.

ça dépend de l'état, disons 1 euro en état présentable

http://droites-extremes.blog.lemonde.fr ... -minarets/

oui mais faut pas en attendre trop, quelques euros, 10 pour la conti, au mieux

les deux grandes sont en état minable, lisibles et reconnaissables mais y reste plus grand chose au centre > B+ pour gonzague, B pour le jeton de mt le double d'henri 3 est mieux mais avec un coup et flan court > B conti est pas mal > TB

ce sont des rondelles coulées, pas frappées, et celles qui devraient être en argent sont en laiton coloré.

d'accord pour une frappe médaille et pour le poids. pas trop d'idée pour la valeur, si on part de la valeur d'une normale, vers 230 euros actuellement, je dirais +20 pour celle-ci.

mes connaissances sont directement recopiée du catalogue morin...

2 et 3 sortent du même moule et sont très certainement fausses, ce qui permet de penser que les autres le sont aussi 5 néron 6 byzantine, pourrait être authentique aucune n'est en or ni en argent

1874 c'est type 3 ou 4 3 (4): petite couronne, F sans point, double ondulation des cheveux sur le front, chanfrein du cou d'une demi-longueur (3/4), bas de barbe s'incline à gauche (descend à la verticale). existent en or jaune et or rouge

le poids et la forme sont corrects mais pas la couleur, quoique tout soit possible.

celle du dessus est une type 4, avec légende allongée. celle dessous est du types 1, 2 ou 3. t'as le droit de dire l'année de celle du dessous, je suppose 1870. ce qui compte pour une pièce d'or c'est qu'elle fasse le poids, c'est très difficile de l'imiter.

http://www.coinarchives.com/a/lotviewer ... da7f3a20d2 antiochos philopator, syrie, tétradrachme pas mal mais authenticité douteuse

2 3 4 : sol 5 : http://www.cgb.fr/monnaies/vso/v16/fr/monnaies2f36.html 9 : espagnole, fort usée et rognée, difficile à identifier avec ce qu'il reste.

ce pourrait être un reste de monnaie de nécessité des années 1920 mais je pense à un dessus de bouton si c'est un peu bombé. ou n'importe quoi, il n'y a rien qui ressemble à quelque chose à identifier.

elle est propre, là... mais valeur nulle, donc rien à perdre.

avant de partir, t'es sûr que c'est une frappe médaille?

médaillette porte-chance pour les voyageurs, il en existe une infinité sur le même thème.

non, il faut retirer les zones inutiles et enregistrer en jpg

le poids des 20F-or est de 6,45g

non

probablement vraie, avec un centre légèrement décalé, mais faudrait l"avoir en main.

faut la faire certifier par un expert

règle d'or : on ne nettoie PAS les monnaies ! ça les use, surtout les reliefs, et diminue leur valeur. on ne poli PAS les monnaies parce que c'est plus joli quand ça brille, pour la même raison. les solutions populaires comme la gomme ou les acides plusse ou moins forts sont à proscrire totalement ! la corrosion continuera son boulot et détruira lentement la monnaie, ce serait dommage pour certaines qui ont résisté plus de 1000 ans avant qu'on y touche... la gomme laisse de fines rayures tout à fait désagréables. ce qu'on peut faire: - toute opération risque de laisser une trace, c'est à éviter, surtout sur les monnaies neuves où les traces seront bien visibles. - les monnaies en cuivre, surtout anciennes, se constituent une patine avec le temps, brun-noir ou verte foncée, parfois d'autres nuances, il ne faut surtout PAS la faire disparaître! rien de + moche qu'une romaine décapée, d'un rouge agressif (et de plus, fragile, elle sera vite attaquée par le vert de gris). par état et métal : - les FDC et BU/BE portant des traces de doigts ne supportent que le bain à ultrasons avec un produit ne laissant aucune trace, et séchage à l'air (sans frotter, sinon traces, même en tapotant doucement). les opticiens possèdent tous ce genre d'appareil et le produit qui va bien. l'essence de nettoyage type WD40 convient aussi mais laissera un voile. sur neuves en cuivre : les doigts laissent de l'acidité qui assombrit le cuivre, il faut nettoyer à l'essence pour supprimer l'acidité mais les zones sombres ne partiront pas, ne surtout PAS polir! - les SUP/SPL supportent très bien le traitement aussi, qui ravive la surface "velour de frappe" protégée dans les creux. - pour les autres états un bain à ultrasons n'est pas utile, en général la crasse résiste au traitement. un bain d'huile prolongé suivi d'un grattage prudent avec un cure-dent en bois est possible, dans ce cas on cherchera à en faire moins que trop, qui donnerait un aspect bizarre. pas d'huile de moteur, qui contient des additifs, et rien de + dur qu'un cure-dent sinon rayures. - l'or ne s'oxyde pas, il se ternit et les recoins peuvent s'encrasser. nettoyage à l'essence et rien d'autre. c'est un métal qui raye assez facilement. - l'argent s'oxyde en surface, il devient noir, c'est normal (et propre !), il ne faut rien faire. cette propriété a été utilisée à l'époque des films noir et blanc. - oxydation du cuivre alias vert-de-gris sur métal propre (vert poudreux dur, ne pas confondre avec la patine qui reste lisse) : neutralisation à l'huile et grattage voire électrolyse. cette oxydation est souvent active et peut continuer son oeuvre, il faut essayer de la stopper. - le billon, laiton et laiton d'alu, et autres métaux cuivreux s'oxydent comme le cuivre. - cupro-nickel et maillechort : le cuivre qu'elle contiennent s'assombrit, ne rien faire. au pire on peut trouver des monnaies brun-noir ou rougeâtre, pas de solution. elles peuvent aussi se couvrir de vert de gris > nettoyage à l'essence et protection. - oxydation de l'aluminium : gonflement farineux, pas de solution, c'est foutu. on peut protéger à l'huile. métal mou rayant facilement. - zinc : neuf il est gris clair, puis se patine sombre à noir, nettoyage à l'essence, avec prudence, métal rayant facilement. il peut s'oxyder en se décomposant, pas de solution sauf huile pour protéger. en cas de "monnaie sale" faut d'abord comprendre quel est l'origine du problème : * traces de doigts sur alu, argent et or > essence de nettoyage type WD40. un pshit par face, on fait tourner l'essence avec le pouce, on essuie avec un chiffon doux en tapotant. * la crasse laissée par l'usage dans les creux, surtout des légendes : WD40 ou séjour dans l'huile. l'huile qui convient le mieux est le balistol ou l'huile pour vélo, l'huile d'olive douce peut convenir aussi. ensuite gratter avec un cure-dent. rien de + dur qu'un cure-dent en bois, risque de rayures. * les dépôts de terre ou sable : ils partent souvent difficilement, inutile de chercher à en faire trop, risque de rayures ou de laisser des zones "trafiquées" et pas du tout naturelles. on peut les laisser quelques semaines dans de l'huile puis gratter doucement au cure-dent en bois. * terre ou crasse durcie + vert de gris : oxydation peu active, si la monnaie est fort sale on peut gratter, prudemment, avec la pointe en graphite d'un porte-mine et nettoyer à l'essence. conservation : le médailler, dans une atmosphère sèche et propre est très bien, bien aéré, mais encombrant lourd et cher. les cartonnettes type HB sont parfaites, c'est un plastique neutre. Les autres pochettes en plastiques ont tendance à faire verdir les monnaies, à éviter pour celles de valeur. l'huile de vaseline en fine couche convient bien pour la conservation (sauf FDC et flan poli) mais colle la poussière. en cas de travaux de peinture, d'épandage d'engrais à proximité ou de voisinage avec une usine de solvent il faut mieux mettre ses monnaies à l'abri, elles peuvent se couvrir de vert de gris. les solutions extrêmes, pour les monnaies "perdues", totalement illisibles, très concrétionnées, complètement bouffées : cas général : trop tard, plus rien à faire, ce qui est parti est perdu sans retour possible. cas particulier : monnaie qu'on suppose partiellement lisible ou identifiable mais recouverte d'une gangue épaisse et dure : électrolyse. mon tuto sur l'électrolyse, à lire attentivement avant de faire une bétise... http://www.numismatique.com/forum/conseils-tutoriaux/electrolyse-monnaies-t43794.html les machines : le bain à ultrasons : les appareils grand public destinés au nettoyage des bijoux ne sont pas assez puissants, on risque d'être déçu. les tambours à douille (utilisés par les tireurs pour le nettoyage des douilles avant rechargement) : le produit livré avec est un acide qui va attaquer le métal, le fin gravier va matter les reliefs, au pire on obtiendrait une rondelle bien lisse et brillante. procédé inférieur à l'électrolyse. commentaires : http://www.numismatique.com/forum/conseils-tutoriaux/nettoyage-des-monnaies-t54393.html

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